Изготовление ворот и калиток из профлиста: полезные советы

Как выглядит изготовление и монтаж заборов, ворот и калиток из профилированного листа? В чем достоинства этого материала и есть ли у него серьезные недостатки? Что из инструментов потребуется для работы? На все эти вопросы мы постараемся ответить в рамках статьи.

Самый популярный материал

Мы рассмотрим строительство сравнительно простой конструкции на стальных столбах и без сплошного основания.

Плюсы и минусы

Начнем с особенностей материала. Перед нами конструкция из стальной профилированной трубы и профилированного листа с полимерным покрытием, защищающим сталь от коррозии и предназначенным для улучшения внешнего вида материала. Чем она хороша?

Достоинства

• Скорость монтажа. Ограждение умеренной протяженности монтируется из заготовок в течение дня. Изготовление ворот и калитки может занять у одного человека не более недели.

Однако: после монтажа полноценно пользоваться воротами можно не ранее чем через сутки. Бетон, фиксирующий столбы, должен набрать хотя бы минимальную прочность.

• Цена погонного метра забора более чем невысока и существенно уступает кирпичному или бутовому ограждению.
• Сплошной ленточный фундамент возможен, но необязателен.  В общем случае земляные работы сведутся только к рытью ям под столбы.
• Материал обладает большим сроком службы. Профлист не боится коррозии и при отсутствии внешних повреждений антикоррозионного слоя может служить не меньше 50 лет. Стальной каркас, впрочем, придется периодически подкрашивать.
• Профлист абсолютно непрозрачен и обеспечит вам полную изоляцию в том случае, если вы хотите уединения.
• Один из стандартных размеров листа — 2 метра — соответствует рекомендованной СНиП высоте забора со стороны улицы и вполне достаточен для того, чтобы скрыть ваш двор от взглядов любопытных прохожих.
• Благодаря острому верхнему краю преодолеть ограждение из профилированного листа злоумышленникам будет весьма и весьма трудно.

Такой забор очень тяжело форсировать без приставных лестниц с обеих сторон

• Внешний вид конструкции будет вполне презентабельным даже в том случае, если вы не уделите особого внимания ее украшению.

Недостатки

Без них, разумеется, тоже не обошлось.

• Профилированный лист имеет толщину не более 0,8 миллиметра. Чаще всего применяется еще более тонкая сталь — 0,55 или 0,7 мм. Это означает, что при большом желании ограждение довольно прорезать или прорубить; поэтому, к примеру, гаражные секционные ворота с калиткой делают из профлиста довольно редко.
• Звукоизоляции профлист не обеспечивает. Все диалоги за забором будут слышны вам; больше того, тонкая сталь часто выступает в роли резонатора. Любой кирпичный или бетонный забор в этом плане сильно выигрывает у нашего героя.
• Деформировать поверхность ограждения несложно, даже просто задев ее любым тяжелым предметом. Неудачный разворот автомобиля гарантированно оставит на нем вмятину.
• Любая царапина — это лазейка для коррозии. Для сравнения — на бетонном или кирпичном заборе мелкие дефекты не будут заметны вообще.

Оголившаяся на срезе сталь дала ржавые потеки

Выводы из приведенных особенностей каждый сделает самостоятельно. Те, кто в свое время остановился именно на ограждении из профлиста и нисколько не жалеют о своем выборе.

Приступаем к работе

Материалы и инструменты

Каких инструментов потребует самостоятельное изготовление ограждения с воротами и калиткой?

Что нам потребуется, помимо самого профлиста?

• Болгарка с режущими кругами по металлу. Ей мы будем резать профлист и трубы (для столбов, горизонтальных перекладин, каркаса ворот и калитки).
• Сварочный аппарат. В идеале — инвертор на 160-200 ампер.

Обратите внимание: вполне достижимо собрать всю конструкцию на длинных болтах; однако изготовление калиток и ворот на сварном каркасе способно обеспечить намного большую жесткость конструкции. Да и затраты времени будут заметно меньше.

• Угольник, позволяющий размечать углы в 90 и 45 градусов.
• Линейка. Без нее 45-градусный угол размечать крайне неудобно.
• Пятиметровая рулетка.
• Любой заточенный стальной предмет для разметки на металле линий отреза. Можно обойтись и карандашом, но оставленные им линии легко затираются.
• Шуруповерт. Крепить профлист к каркасу будут  саморезы по металлу с прессшайбами.
• Отвес и уровень. На глаз оценивать вертикали и горизонтали, право же, не стоит.

Рейки длиной в секцию тоже помогут выровнять столбы

• Петли для ворот и калитки.
• Столбы. Для них вполне подойдет профилированная труба квадратного сечения со стороной 60 -100 миллиметров. При расчете длины учтите, что около метра каждого столба будет в грунте.
• Лаги секций забора и каркас для ворот и калитки. Им послужит прямоугольная профтруба 20х40 мм.
• Засовы для ворот, задвижка и замок для калитки, при необходимости — разнообразные украшения (кованые узоры и так далее).

Размеры

Разумный минимум ширины для калитки — 1 метр. При более узком проеме у вас определенно возникнут проблемы с проносом крупногабаритной мебели; открывать для нее ворота не всегда удобно.

Совет: будет неплохой идеей предусмотреть над калиткой небольшой навес, выдающийся внутрь и наружу примерно на полметра. Он защитит от дождя замок и сделает куда более комфортной попытку открыть его в сильный дождь.

Ворота делают не уже 2,8 метра; куда удобнее две двухметровых створки. При выборе размера учтите ширину профлиста — 1200 миллиметров. При этом смежные листы должны перекрываться хотя бы частично, с одной общей для них полуволной.

Типичная длина секции забора — 2,5 метра. Расстояние от верхней и нижней лаг до краев листа — 25-30 сантиметров. Для заборов двухметровой высоты достаточно двух лаг; для более высоких нужна еще как минимум одна поперечина.

Забор на фото имеет высоту 2,5 метра и, соответственно, три лаги

Столбы и лаги

Расстояние между столбами забора может иметь небольшой разброс. Главное, чтобы ограждение визуально выглядело ровным и с постоянным размером секции. А вот столбы ворот и калитки придется вымерять очень точно.

Для того, чтобы ограждение стояло в одну линию, обязательно натягивается шнур. Именно на него вы ориентируетесь при разметке ям и последующей установке столбов.

Типичные размеры ямы таковы:

• Глубина — 70-100 сантиметров. Чем более слабый грунт под вами, тем глубже лучше закопать столб.
• Ширина — от 30 сантиметров. Идеальный вариант — использовать садовый бур; если вы будете рыть ямы лопатой, то у вас наверняка получатся размеры как минимум 50х50 см. Промежуточный вариант — использовать для рыхления грунта пешню, а для его выемки — стальной черпак с острым краем.

Столбы устанавливаются строго по отвесу и фиксируются в ямах обломками кирпича, камнями или любым другим подручным материалом.

Затем столбы связываются лагами — строго по уровню. Вначале на прихватках; после повторного контроля горизонта и прямой линии забора соединения привариваются.

Лаги крепятся внахлест с наружной стороны забора; если длина отрезков трубы не соответствует длине секции — ничего страшного, сварите их встык. Отходов будет заметно меньше.

На склоне лучше выдерживать одинаковые перепады высоты через равные промежутки. Просто из эстетических соображений.

Ворота и калитка

Изготовление калитки своими руками, как и в случае ворот, начинается в разметки и нарезки труб для каркаса. Параллельные части каркаса должны быть строго одинаковыми.

Затем размеченные угольником под углом 45 градусов концы труб отрезаются, и каркас собирается на прихватках. Потом он выкладывается на горизонтальной поверхности, после чего промеряются обе диагонали будущей створки: они должны совпадать. Прихватки позволят при необходимости выровнять каркас.

После того, как диагонали стали одинаковыми, каркас проваривается окончательно.

Для увеличения жесткости конструкции есть три пути:

1. На углы каждой створки навариваются треугольные стальные пластины толщиной от 3 мм.
2. По диагонали створки приваривается отрезок трубы.
3. Наконец, по внутренней кромке каркаса может быть наварена еще одна труба.

Придание жесткости конструкции

В последнем случае не нужно проваривать сплошной шов: вы потратите кучу электродов и добьетесь лишь того, что каркас поведет. Вполне достаточно сантиметровых прихваток с интервалом 25-30 сантиметров.

Следующий этап — установка навесов. Они навариваются на раму; затем она выставляется строго параллельно столбу на нужной высоте и прихватывается. После того, как малейшие перекосы устранены, навесы привариваются окончательно.

Внимание: не пытайтесь выполнить прихватки на весу. В этом случае перекосы неизбежны; между тем, как показывает практика, трехмиллиметровый перекос гарантированно ломает навес. Выставьте каркас на твердую опору нужной высоты так, чтобы вы могли корректировать только наклон; потом уже прихватывайте.

Замок и задвижки

Под него сваривается сплошная коробка. Болгаркой и фрезой с торца будущей калитки делается отверстие для установки корпуса замка; сбоку высверливаются отверстия под ключ. Накладки ставятся в последнюю очередь, уже после обшивки конструкции профлистом.

Изготовление калиток своими руками позволяет ориентироваться прежде всего на собственное удобство. Вас никто не торопит с работой; а вот расхлебывать все недоработки потом придется вам самому.

К чему это предисловие? Весьма типичная ошибка — установка замка на сварку. Да, так быстрее; однако куда разумнее все-таки предусмотреть крепление на болты.

В этом случае заедающий замок можно будет заменить с минимальными усилиями буквально за пять минут.

Как ставятся задвижки на воротах? Две фиксируют створки в земле. Для них в плотный грунт можно просто вбить пару полуметровых трубок диаметром чуть больше штыря задвижки; в слабом грунте лучше выкопать неглубокую яму и забетонировать трубку.

Третья задвижка связывает вместе верх створок. Она удержит их неподвижными даже в сильные ветра.

Двухбородочный замок прост в установке и отказоустойчив. Именно его чаще всего можно встретить в калитках

Бетонирование столбов

Все распорки — кирпичи, камни, щебень — остаются в ямах. Бетонирование сводится к заливке жидким раствором с соотношением песка и цемента 1:3 или даже 1:2. В последнем случае в сухую погоду и при высоком уровне грунтовых вод обшивать каркас можно уже через сутки.

Если вы использовали более слабый раствор, стоит сырая погода или местность кругом заболочена — дайте бетону набрать прочность в течение как минимум 3-4 дней.

Как замешивать раствор? В идеале — бетономешалкой. Если ее нет под рукой, а покупать ради разового мероприятия накладно, выходом станет венчик-миксер для установки в патрон дрели или перфоратора.

Ведро раствора замешивается им примерно за 2-3 минуты. Вы не только экономите кучу сил по сравнению с ручным замесом: вы еще и делаете раствор куда более однородным.

Покраска

Шлак после сварки зачищается все той же болгаркой. Удобнее использовать специальный зачистной круг; окончательный лоск можно навести металлической щеткой — ручной или выполненной в виде насадки для болгарки или дрели.

Затем поверхность тщательно обметается от пыли и остатков ржавчины.

Дальнейшее зависит от того, чем вы собираетесь красить. Для нитро- или масляных красок первым слоем накладывается алкидная грунтовка; однако автор статьи в таких случаях прекрасно обходится покраской алкидной эмалью ПФ-115 в два слоя с интервалом в сутки — двое.

Алкидная эмаль позволяет красить трубы без грунтовки

Обшивка профлистом

Порядок действий обычно таков:

1. Первый лист от крайнего или углового столба придерживается помощником и фиксируется одним саморезом; при этом он слегка не докручивается.
2. Затем лист выставляется в горизонт с помощью уровня и фиксируется саморезом с другого края во впадине ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ волны. С чем связана столь странная инструкция? С тем, что следующий лист будет крепиться с нахлестом.
3. Лист крепится краями ко второй (и, если они есть, всем остальным) лаге. Затем размечается линия для остальных саморезов. Простейший способ сделать это — натянуть нитку.
4. Затем лист притягивается к лагам по всей длине. Шаг — через волну. При более редком креплении в ветер профлист будет дребезжать.
5. Следующий лист крепится, начиная с ближнего к предыдущему края так, чтобы кромки листов совпали. Совмещение волны обеспечит правильное положение относительно горизонта.
6. Листы на воротах и калитке ориентируются по ее краям.
7. В последнюю очередь крепятся накладки замка калитки.

Полезно: технически возможно обшить каркас профлистом и до бетонирования столбов. Однако в этом случае сильный ветер вполне может расшатать столбы в ямах, пока раствор не застыл; а вот парусность голого каркаса минимальна.

Здесь строители экономили свое время и вкрутили саморезы через две волны. В сильный ветер забор будет дребезжать.

Заключение

Мы рассмотрели один из самых простых сценариев строительства забора. Видео в этой статье предложит вашему вниманию еще несколько интересных вариантов. Успехов в строительстве!