Как возводятся наборные или монолитные бетонные заборы? Что из оборудования и инструментов понадобится? Можно ли изготовить бетонный наборный забор своими руками? Давайте попробуем ответить на эти вопросы.
Обычно воображение рисует довольно унылое зрелище. Однако из бетона можно изготовить и куда более красивые конструкции.
Установка наборного забора
Ничего мистического или сложного в этой операции нет. Наиболее выгодное сочетание — бетонные заборы от производителя и их самостоятельная установка; в этом случае экономия на фоне решения «под ключ» будет как минимум двукратной (см.также статью Заборы из бетонных панелей — надежное ограждение).
Все, что от вас потребуется — изрядная физическая сила (все же бетон — материал не из самых легких) и простейший набор материалов и инструментов:
- Штыковая лопата для рытья ям под столбы;
- Лом — для того, чтобы разбить встреченные крупные камни.
Кроме того: лом удобен для трамбовки распирающих столбы в яме камней.
- Отвес, длинный шнур и уровень. Ставить забор, ориентируясь на визуальную оценку прямых линий и вертикалей, право же, не стоит.
- Камни или битые кирпичи, которыми столбы будут расперты в ямах.
- Песок и цемент для бетонирования оснований столбов.
Подготовка местности
Она сводится к расчистке от кустов и высокой травы, которые могут помешать установке ограждения. Если у вас стоит старый забор — демонтировать его лучше тогда, когда столбы и пролеты уже будут складированы в вашем дворе. Эта последовательность позволит вам не остаться без изгороди при любом форс-мажоре.
Элементы будущего забора складированы во дворе.
Отдельный случай — установка забора вдоль склона. В этом случае вам предстоит выполнить импровизированное террасирование: на склоне формируются горизонтальные площадки длиной по два метра (именно такую длину имеет пролет стандартного забора). При этом перепад высоты между ними не должен превышать 10% высоты будущего ограждения.
Ямы
Стандартно бетонные наборные заборы требуют заглубления на 0,7 метра в плотных грунтах и в метр — в слабых и рыхлых. Ширина ямы может не превышать 30 сантиметров: для установки, распорки и бетонирования столба этого хватит с запасом. Дно засыпается песком и (или) щебнем.
Однако: на практике при рытье лопатой вам наверняка придется сделать устье ямы куда шире.
Установка
Наборной бетонный забор может быть установлен двумя способами.
В первом варианте вы выставляете каждый столб точно по уровню с точным соблюдением расстояний между столбами; основание закидывается густым раствором с обязательным штыкованием (ломом, арматурой или лопатой). Соотношение цемента и песка — не более чем 1:4.
Чтобы столб не отклонился от вертикали, пока схватится раствор, его распирают камнем или битым кирпичом в устье ямы. Пролеты устанавливаются лишь после полного застывания раствора (желательно не ранее, чем через 3-4 дня).
Схема делает понятным устройство забора.
Метод имеет, однако, ряд серьезных недостатков:
- Столбы придется выставлять ОЧЕНЬ точно. Малейшая погрешность означает, что бетонная секция просто не войдет в предназначенный для нее паз.
- Работы придется разбить на два этапа, что не всегда удобно.
- Если плиты плохо заходят в пазы, вам придется подгонять поверхности.
Именно поэтому наборные заборы из бетона часто ставятся несколько иначе:
- ВСЕ столбы выставляются по уровню и жестко распираются в ямах камнем или битым кирпичом.
- Затем заводятся секции. При необходимости положение столбов легко скорректировать, вынув часть распорок в яме.
- Вертикали и горизонтали еще раз проверяются отвесом и уровнем. При необходимости положение столбов и пролетов выправляется.
- Затем ямы вместе с распирающими столбы камнями заливаются жидким раствором с соотношением цемента и песка 1:3 — 1:4. Не бойтесь, что он будет избыточно долго твердеть: избыток воды уйдет в грунт.
Подгонка пролетов
Как правило, хотя бы один пролет получается короче двух метров. Чтобы укоротить бетонные изделия для забора, используется обыкновенная болгарка с режущим кругом по бетону. Для резки арматуры, разумеется, лучше заменить круг на отрезной по стали.
Алмазный круг режет бетон быстрее, но с арматурой ему лучше не соприкасаться.
Самостоятельное изготовление
Если двухсторонние бетонные заборы (имеющие рельефную или фактурную поверхность с обеих сторон) требуют обязательного использования дорогих сборных форм и вибростола, то простые, односторонние секции, как и столбы под них, вполне реально сделать самому.
Столбы
Форма под столб может быть собрана из OSB, QSB, фанеры или досок. Выступы под пазы в столбах легко сформировать, закрепив на боковых стенках два бруска соответствующего размера.
Разумеется, есть ряд нюансов:
- В этом случае используется раствор с соотношением цемента с песком 1:3 или даже 1:2.
- Тщательное штыкование обязательно.
- Форма собирается не на гвоздях, а на шурупах. Чтобы извлечь столб, придется отсоединять боковые стенки с выступами.
- Фанера, доски и, в меньшей степени, ОСБ гигроскопичны; с ними будет схватываться и цементный раствор. Решить эту проблему просто: не поленитесь покрыть поверхности формы полиэтиленовой пленкой. Брус, формирующий выступы, заворачивается в нее полностью; стенки и дно покрываются таким образом, чтобы края полиэтилена после сборки формы торчали наружу.
- Армирование столбов обязательно. Используется рифленая арматура; 4 прута располагаются не ближе 15 мм от поверхности изделия.
Обратите внимание: для скрепления арматуры используется вязальная проволока. Сварка нежелательна: жесткая конструкция внутри бетона ускорит его растрескивание из-за разницы в коэффициентах расширения при нагреве.
Раствор должен надежно схватиться в течение одних-двух суток. После этого столб можно извлечь и положить в умеренно теплое помещение набирать прочность в течение двух-четырех недель. В сухую погоду поверхность периодически увлажняется или, что лучше, закидывается влажными опилками.
В жару бетон без увлажнения может растрескаться.
Пролеты
Инструкция по изготовлению пролетов ничуть не сложнее; а вот создать для них красивую форму будет довольно трудно. Простейшее решение — заказать готовую форму для секции забора. Цена изделий из пластиков АБС и ПВХ начинается примерно от 1000 рублей.
Дальнейшее изготовление вполне традиционно для армированных изделий:
- В форму выкладывается каркас из проволоки толщиной 4-6 миллиметров; может использоваться и толстая армирующая сетка. В последнем случае будет хорошей идеей проложить проволокой арочные формы с пустотами, украшающие забор сверху.
- Форма заполняется раствором 1:3 и АККУРАТНО, чтобы не повредить форму, штыкуется. В этом случае наличие хотя бы простейшего импровизированного вибростола очень желательно: декоративная поверхность будет ровнее.
- Через сутки — двое форма переворачивается, и готовая секция выкладывается набирать прочность. Разумеется, с тем же периодическим увлажнением в жаркую сухую погоду.
Особенно удобны гибкие полиуретановые формы.
Бетонный фундамент для ограждения
Весьма популярная конструкция — каменный, решетчатый или кирпичный забор на бетонном основании (см.также статью Строительство забора из кирпича: советы и рекомендации).
Как выполнить это основание?
- Полоса под ограждение расчищается от кустов и травы.
- Вдоль будущей линии ограждения натягивается шнур.
- Роется траншея шириной 30-50 сантиметров (в зависимости от предполагаемой толщины забора) и глубиной в полметра. Фундамент должен выступать в каждую сторону за пределы кладки как минимум на 5 сантиметров. На склоне траншея роется террасами, с одинаковыми перепадами высоты через равные промежутки.
- В точках, где расположатся столбы, в грунт вертикально вбиваются трубы — круглые или профилированные. Они увеличат устойчивость ограждения и его способность противостоять боковому ветру. Уходящая в грунт часть трубы защищается от коррозии битумной мастикой.
Полезно: если забор будет выполнен из профлиста, есть смысл сразу установить столбы необходимой высоты и монтировать горизонтальные части каркаса прямо на них.
- Дно траншеи засыпается пятью — десятью сантиметрами песка и обильно поливается водой для его усадки.
- Над краями траншеи сооружается опалубка для надземной части основания. Его высота редко превышает 20 сантиметров над грунтом.
- В грунт и опалубку укладывается арматура — четыре — восемь параллельных прутов сечением не меньше 8 миллиметров. Между собой и поперечинами они вяжутся проволокой; чтобы арматура не лежала на песке, под нее укладываются кирпичи или камни.
- Затем траншея и опалубка заполняются раствором и тщательно штыкуются арматурой. Работы продолжаются после набора бетоном прочности в течение как минимум двух недель.
Готовое основание с каркасом для профлиста.
Монолитный бетонный забор
Бетонные монолитные заборы не пользуются большой популярностью, прежде всего, из-за довольно унылого внешнего вида. Однако окрашенный забор из бетона может выглядеть достаточно благопристойно; для покраски используются фасадные водоэмульсионные краски с обязательной предварительной грунтовкой.
Как поставить бетонный забор?
Вот один из сравнительно простых сценариев:
- Под столбы с шагом не более 4 метров бурятся скважины глубиной 1 метр и диаметром 20 сантиметров.
- В них ставятся строго по отвесу отрезки трубы диаметром 50 — 65 мм. Подземная часть защищается битумной мастикой. Скважина бетонируется.
- По прямой между столбами делается отсыпка щебнем или песком. Рытье глубокой траншеи не нужно: достаточно просто обозначить небольшое углубление.
- К трубам подваривается арматура сечением 6-8 миллиметров с шагом 20-25 сантиметров. Она придаст прочность будущим пролетам.
- Собирается опалубка из влагостойкой или защищенной полиэтиленом фанеры. Она стягивается длинными шпильками на расстояние около 10 сантиметров.
- Опалубка заливается бетоном и тщательно штыкуется.
- После застывания бетона опалубка снимается; отверстия от шпилек заполняются раствором.
Так собирается фанерная опалубка.
Заключение
Бетонные заборы — не всегда лучший выбор с точки зрения эстетики; однако их прочность и долговечность трудно оспорить (Узнайте также, что такое сборный бетонный забор). Надеемся, что вам понравится результат вашего труда. Успехов в строительстве!
